Углярка под самосвал – Углярка под самосвал своими руками — Про стройку и не только

Углярка под самосвал своими руками

кто пользуется углём для топки знает как закидывать уголь в углярку, а тем более если она в подвале…ну вот как я решал этот вопрос

воронка-уголок 63 зашит 2,крышка 45 зашит 1,5,.петли шплинтованные, заборчик что рядом сьёмный, метал бу был так что не спеша дня 2 проковырялся

Популярные публикации

Последние комментарии

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.


Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.


В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.





Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.


Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.



Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.


Далее усилил углы уголками.


Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.




Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.



Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки

которую приварил к пластине.

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.

Одел подшипник на ось в месте с обоймой

и приварил к пластине при снятом подшипнике.


Померил барабан, отлично.

Приварил пластину к угловой стойке.

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:


В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

У́гольник с подъёмной крышей


Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.


Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.


Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.


В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.

Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.


Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.

Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.


Далее усилил углы уголками.


Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.

Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.

Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки

которую приварил к пластине.

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.

Одел подшипник на ось в месте с обоймой

и приварил к пластине при снятом подшипнике.


Померил барабан, отлично.

Приварил пластину к угловой стойке.

Поставил подшипник,

установил барабан,

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:


В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Углярка под самосвал размеры — Про стройку и не только

13 Янв by admin

Углярка под самосвал размеры

В прошлой статье мы забежали вперед, и рассказали о кузовах для автомобилей-самосвалов классического типа — с задней разгрузкой, общей массовой конструкции для общепромышленных работ. Ранее так же мы коснулись специализированных самосвальных кузовов для землевозов, характеристики и описание которых так же пересекаются с общей классификацией кузовов. Но существует множество вариантов платформ, которые можно описать и разделить по принципу, и по назначению. Как уже было сказано ранее, при проектировании платформ самосвалов обязательно учитывают транспортные свойства сыпучих (навалочных, полужидких) грузов, их плотность, сыпучесть, липкость, структуру и др. Эти свойства грузов определяют форму и размеры платформ. Так, полезный объем платформы определяют исходя из плотностей основных грузов, для перевозки которых предназначается самосвал данной модели.

 

Главная характеристика кузова для самосвала, на основании которой можно классифицировать платформу наиболее распространённых надстроек, это сторона разгрузки и расположение гидравлического цилиндра подъема кузова или опрокидывания. Далее можно разделить кузовные самосвальные надстройки по назначению, но четкого различия не существует, но можно дать описание по назначению: самосвальный кузов общего назначения, кузова для открытых и закрытых горных работ, кузова для сочленно-шарнирных самосвалов. Внутри этой классификации сразу возникает огромный список конкретной специализации. Так как кузовная самосвальная платформа является дальнейшим развитием бортовых платформ, то и видов, и типов их чрезвычайно большое количество. Это самосвальные кузова для металлургов и перевозки горячего шлака, самосвалы для коммунальных работ, кузова для перевозки битума, песка, нефтяного сланца, битумного песка, шлама, бетонных растворов, жидкостей.

 

Самосвальный кузов — тип специальной саморазгружаемой техники, предназначенный для перевозки грузов в железном кузове, установленном на шасси автомобиля. Основная конструкция — наклоняемый кузов, но, существует редкий вариант, где кузов жестко закреплен на раме, и механизм наклоняет всю машину, либо используется выталкиватель. Наклоняемый кузов может устанавливаться на шасси грузового автомобиля, полуприцепа, прицепа. Главное назначение самосвала — перевозка сыпучих, навалочных и других подобных грузов, не требующих тары, которые возможно загрузить непосредственно в кузов, а выгрузить методом опрокидывания кузова.

Самосвалы классифицируются по типу кузова: платформа; съезжающая платформа; бункер. По выгрузке: принудительная выгрузка (шнеком, конвейером, поршнем-выталкивателем) или наклоном; с использованием телескопических подъемников. По направлению выгрузки: назад или вбок; универсальная, двусторонняя или многосторонняя. По месту применения самосвалы различают: карьерные самосвалы; дорожные самосвалы; самосвалы для работ под землей. По типу конструкции несущего шасси: двухосные; трехосные, четырехосные и многоосные. По управлению шасси самосвалов бывают с жесткой рамой и поворотными колёсами, и самосвальные шасси с разрезной рамой и механизмом сочленения — сочленно-шарнирные самоходные машины. Так же в классификацию входят самосвалы в составе автопоезда — прицепные самосвальные поезда, и полуприцепные самосвалы. В обоих случаях используются моторизированные тяговые шасси как с жесткой, так и сочленённой рамой. Существуют версии грузовых автомобилей, неприспособленных к транспортировке прицепа (карьерный самосвал) или, наоборот, имеют возможность подсоединения нескольких прицепов (перевозка легких сыпучих товаров для сельского хозяйства).

По возможностям эксплуатации на различных типах дорог самосвалы бывают: только по дорогам с твердым покрытием; улучшенные внедорожные возможности для проезда по бездорожью; созданные только для эксплуатации на бездорожье (гусеничные самосвалы). По колесной формуле ходового устройства шасси бывают самосвалы: 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х6, 10х10.

 

kuzov-samosvalaКузов самосвала представляет собой открытый, прямоугольный, цельнометаллический резервуар с ровной или дугообразной (вогнутой внутрь) платформой с глухими или открывающимся бортами (боковые или задние). В отличие от грузовых кузовов, в самосвале борт подвешивается сверху, на верхних шарнирах (фартучная подвеска). Такая конструкция при разблокировании запирающегося замка сама открывается при выгрузке под воздействием собственного веса или высыпающегося груза. А при возврате на место кузова после разгрузки, борт встает на прежнее место, соединяется с кузовом и запирается расположенными снизу замками. Использование такого простого механизма позволяет сэкономить много времени при выполнении разгрузочных работ. Существуют примерно следующие типы кузовов: прямоугольный; полуэллиптический; корытообразный; ковшового типа; совкового типа. Прямоугольный тип кузова имеет самый большой полезный объем. Но имеет и свои недостатки. Прямые углы такого кузова плохо самоочищаются. Полуэллиптическая форма применялась для перевозки бетона и раствора, когда не было широкого распространения бетонотранспортирующих миксеров. Кузова самосвалов с такой формой больше не выпускаются по причине небольшого объема, высокого центра тяжести и не востребованности. Корытообразная форма — золотая середина между прямоугольной формой и полуэллиптической. У нее нет прямых углов, стенки расположены под углом, максимально используется полезный объем.

 

shemy-samosvalnyh-kuzovov

 

На рисунке приведены принципиальные схемы наиболее широко применяющихся платформ самосвалов. На схеме А показана схема платформы с односторонней разгрузкой назад. Боковые борта 1 и передний борт 2 жестко соединены между собой и с основанием платформы, образуя общую несущую систему. Задний борт 3 — открывающийся. Гидроцилиндр 4 размещен под платформой, при подъеме воздействует на раму, состоящую из продольных 6 и поперечных 5 балок. Далее нагрузка передается на несущие боковые борта 1. Это наиболее популярная схема на легких сельскохозяйственных самосвалах и коммунальных грузовых машинах. Отличается простотой и низкой ценой.

На схеме Б дана схема платформы с односторонней разгрузкой назад, но гидроцилиндр в этом случае расположен впереди (между кабиной и платформой). Передний 2 и боковые 1 борта жестко соединены между собой и с основанием платформы. Задний борт на платформах многих моделей такого типа отсутствует, но существует задний скос для защиты от просыпания кузова. Усилие от гидроцилиндра 4 передается на передний борт 2, а через него на боковые борта 1 и поперечные балки 5 основания платформы. Это наиболее ходовой общепромышленный кузов в случае использования заднего борта, и классический вариант без него и с развитым козырьком, который защищает кабину водителя от просыпания. Так же такие кузова можно разделить по конструкции пола — конические, ковшевые.

На схеме В приведена платформа, имеющая двустороннюю разгрузку на боковые стороны. Передний борт 2 и задний 3 жестко соединены с основанием платформы. Открывающиеся боковые борта 1 в силовой конструкции не участвуют. Гидроцилиндр 4 расположен под платформой. При подъеме платформы гидроцилиндр 4 воздействует на поперечные 5 и продольные 6 балки основания платформы, далее нагрузка передается на несущие передний 2 и задний 3 борта. Выбор стороны разгрузки определяются замками, которые фиксируют кузов на нужной стороне. Это так называемый кузов с боковой разгрузкой, а в случае откидного заднего борта, то это трёхсторонний самосвальный кузов. Такие платформы имеют преимущества в сельском хозяйстве, и на стройке, при перевозке песка, щебня, керамзита.    

На схеме Г показана схема, отличающаяся от предыдущей тем, что два гидроцилиндра 4 расположены перед передним 2 и за задним 3 бортами. Нагрузка от гидроцилиндров 4 передается на борта 2 и 3, а через них на продольные 6 и поперечные 5 балки основания платформы. Эта схема позволяет создавать опрокидывающие устройство для самосвала с боковой разгрузкой на одну сторону. Кузов для этой схемы не имеет откидных бортов, а чаше представляет собой чашеобразную жесткую конструкцию с 100% герметичностью, что позволяет перевозить жидкости, пульпу, жидкий бетон.

 


Назад 26 Августа 2015 г. в 21:13:41

Source: www.euronato.ru

Углярка под самосвал своими руками — Про стройку и не только

16 Май by admin

Приветствую Господа!
Давненько хотел я поделится опытом постройки самосвала из газели.
Да вот как то не получалось. На днях, приехала Газель на ТО, на этой газели, около двух лет назад, я делал самосвальный кузов.
Два года эксплуатации доказали работоспособность конструкции, тем более что водитель использует самосвальную установку не по праздникам, а практически каждый день.
Проверка конструкции выявила следующие проблемы
1 за два года, подшипники валов высохли и подзабились грязью, и стали подклинивать и жечь ремни.
Почистил, смазал.
2 потребовалась замена втягивающего реле стартера.
Заменил.

Ну вот, по случаю переборки конструкции, я сразу сделал фото.
Заранее извиняюсь за непрезентабельный внешний вид конструкции
Поймите — это была моя первая работа, такого плана. И так как я имел еще недостаточно опыта, главное внимание уделялось надежности.
Короче, я тогда еще не знал как сделать, чтобы и надежно и красиво.

Итак. Установки есть двух типов
1 зависимые — От общей масляной системы ГУРа.
2 независимые — от независимого привода (стартер, итд итп)
На этой машине построена независимая система, так как автомобиль изначально не имеет ГУРа, и я не стал усложнять конструкцию.

Материал
1 швеллер десятка Покупали на базе по продаже металла.
2 цилиндр двухконтурный, от тракторной телеги.
3 Стартер от газона, уже не помню от какой модели.
4 Концевики стоп сигнала, от автомобиля Ваз, Два концевика.
5 Реле стартера Ваз. Одна штука.
6 Насос НШ-10. Одна штука .
7 Втулка шлицевая. Одна штука.
8 Кран шаровый. Д-15. Одна штука.
9 Шкив помпы от Уаз. Две штуки .
10 Ремень генератора Матиз. Две штуки. .
11 Ступичный подшипник Ваз 21-09 одна штука.
12 Бензобак стартера трактора Т-150

Ну и другая разная мелочевка. Куски железа, куски уголков разные, клапанные пружины ваз, болты, гайки разные.
Кое что пришлось вытачивать на токарном станке.

Чертежи и размеры выкладывать не буду — так как это не имеет смысла.
Все что у меня сделано и использовано, можно изменять, менять на аналогичное, итд итп.
Имеет смысл лишь ваша голова, ваши руки, и понимание того что вы хочете сделать, как это должно работать, какие правила и принципы надо соблюдать.
Вот о правилах и принципах я напишу подробнее

1 если вы не хотите использовать громоздкий цилиндр от самосвального зила, газона
Я сразу отказался от его использования, (слишком громоздкий, сложный, дорогой, мощьность избыточна, компоновать неудобно)
Вообщем если вы будете использовать цилиндр, как у меня. Передаточное отношение Стартер — Насос
должно быт не менее Один к четырем. То-есть окружность шкива стартера, должна быть в четыре раза меньше, окружности шкива насоса.

2 Для привода я использовал ремни, и экцентриковый натяжитель. я считаю эту конструкцию, более простой и надежной, чем цепная.

3 Насос НШ не имеет подшипника, и не предназначен для использования в цепных и ременных конструкциях, с боковым упором. А значит, в конструкции обязательно нужно продумывать и реализовывать упорные подшипниковые узлы. Это относится и к стартеру.

Многие самоделкины, игнорируют эту особенность, крепят звездочку прямо на вал насоса, и делают цепную передачу. Типа — а нехай и так пойдет, у других же работает.
Возможно «для себя» при использовании самосвала раз месяц, такое прокатывает.
Однако если вы хотите сделать качественно и надолго, нужно делать подшипники.
Признаю, что сдесь, я сделал неплохо, но не очень то и хорошо.
А пример хорошего, почти доведенного до ума, подшипникового узла, можете посмотреть в моем альбоме
— Гур на буханку.

3 Обязательно нужно использовать концевики отключения стартера. Один ставится на ограничение подъема кузова.
Второй ставится на фиксатор опущенного кузова. И отключает стартер в закрытом состоянии.

4 Сразу делайте тавотницы в задних шкворнях -креплениях кузова. я не сделал, сейчас неудобно смазывать.

5 Провод массы для стартера установки, нужно сделать отдельный — свой. И чтобы он шел от АКБ.

6 Резиновые прокладки между каркасом на кузове и каркасом на раме, как показало время, НЕ НУЖНЫ.
Железо на железе лежит отлично. Если конечно хорошо и прочно сварено.
А вот направляющие из уголков, не менее 75-100, можно и более. НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
7 По возможности продумайте обратный клапан, ограничивающий поток масла из цилиндра, либо
поставте в штуцер цилиндра шайбу, ограничивающую своим диаметром поток масла.
Это нужно для того, чтобы при любом разрыве (шланга, трубки, крана. итд итп) Кузов не падал,
а медленно опускался. Возможно это спасет вам, или кому то жизнь.

Ну что еще
Кнопку включения я сделал в салоне. На фото она зеленая.
Масло можно залить наверное любое. Я залил гидравлическое.

(С уважением)



Source: www.drive2.com

Угольник с подъёмной крышей


Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.


Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.


Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки. 



Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.



В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы. 


Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.


Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.



Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны


И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки. 


Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция. 



Далее усилил углы уголками.



Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.


Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.


Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой. 


Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине. 


Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.


Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки 


которую приварил к пластине. 


Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал. 


Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв. 


Одел подшипник на ось в месте с обоймой 


и приварил к пластине при снятом подшипнике. 



Померил барабан, отлично. 


Приварил пластину к угловой стойке.


Поставил подшипник, 


установил барабан, 


поставил второй подшипник,


подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,


закрутил гайку и закрепил тросик.


На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.


Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».


Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,


так же профлистом закрыл крышу.


В результате потраченного времени получилось:



В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней.

Источник

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о