Установка стартера на мотоцикл днепр – Установка стартера на мотоцикл «Днепр»

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»


В стандартной комплектации такие советские мотоциклы как «Днепр» или «Урал» заводятся только с кикстартера. И если двигатель работает нормально, заводится с двух – трех тычков, кикстартера вполне хватает. Но все же многое мотто владельцы были бы не прочь осовременить своих коней, добавив в их конструкцию такой агрегат как электростартер. Он придает мотоциклу более современный вид и упрощает процесс запуска двигателя. Тем более что конструктивные изменения картера при этом минимальны и сама доработка не столь сложна.

Список деталей:
— Стартер из моторной лодки «вихрь» или автомобиля «запорожец»;
— Венец под стартер;
— Металлическая пластина крепления стартера;
— Дрель, болгарка.

Так же для работы стартера понадобится более мощный чем стандартный, аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы, емкостью не ниже чем 18 ампер часов.

Начинать нужно с установки венца.

Для этого с двигателя скидывается коробка и раскручиваются шесть болтов, держащих диски сцепления. Венец устанавливается вместо последнего диска. Размер венца немного больше чем размер диска и он будет мешать установке коробки на свое место. Есть два способа как это устранить: Первый это укоротить пальцы, на которых держатся диски сцепления на 3мм, второй это срезать выступающие из картера направляющие коробки.

Вторым этапом будет изготовления пластины крепления стартера. Крепится эта пластина будет к двум верхним шпилькам, за которые держится коробка передач. В ней просверливаются три отверстия – два под крепления стартера, одно под крепление к шпилькам. Второе отверстие лучше будет просверлить при точной подгонке стартера к зубьям венца.
Вот как она примерно должна выглядеть:

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»

Затем в картере двигателя болгаркой вырезается отверстие под стартер. Через него стартер будет взаимодействовать с венцом. Вырезается на коробке и на двигателе отдельно, после чего коробка одевается на двигатель.

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»

Далее со стартера механически нужно выдвинуть крутящую венец шестерню. Проще всего это будет сделать, сняв втягивающий механизм и нажав на имеющийся там рычажок. Затем стартер устанавливается на место, проверяется ход шестерни. Она должна свободно двигаться вперед – назад, при этом хорошо соприкасаться с венцом, когда выдвинута. Если зазор между ними будет слишком велик, это повлечет за собой повышенный износ зубьев, а если слишком мал – неприятные звуки при запуске двигателя. Когда стартер нашел свое место, размечается и просверливается оставшиеся отверстие под шпильку. Все болты затягиваются, стартер на месте. Далее проводится пробный пуск двигателя.

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»Установка стартера на мотоцикл «Днепр»
Источник Установка стартера на мотоцикл «Днепр» Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Установка стартера на мотоцикл Днепр. Мото статьи

    Назад в архив!

**************** ****************

 Журнал «МотоДрайв», Октябрь, 2005.

Установка стартера продиктована желанием удобства эксплуатации мотоцикла.
Стартер предназначен для пуска двигателя и представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения.
Также его установка может быть вызвана некоторыми вариантами компоновки рамы мотоцикла, при которых установка педали кик-стартера практически невозможна.

В этом случае установка электростартера — единственный выход из создавшейся ситуации.

Автор: Илья Марченко
г. Белгород-Днестровский
Фото: автора

Стартеры и венцы.

Специфика стартеров для двигателей ИМЗ и КМЗ-в направлении вращения маховика и месторасположении стартера а,  соответственно,  в направлении  вращения бен-дикса,  перемещающегося  по винтовым  шлицам вала стартера, и передающего крутящий  момент от стартера к двигателю.  Если смотреть на двигатель сзади, со  стороны    КПП,  то  маховик    вращается    справа  на  лево,  против  часовой  стрелки.  Исходя  из  этого, останавливаем свой выбор на стартерах, имеющих правую направленность вращения (фото 1
).

Наиболее  распространены на рынке запчастей стартера:  СТ 353,  СТ 367,  СТ 369, (Херсонский стартерный завод), применяемые на лодочных моторах «Вихрь 30-М» и тракторных пусковых двигателях ПД8 (Т-р Т170).

Визуально они схожи со стартерами  СТ 366 от автомобиля МЕМЗ 966 (Н,В,Г).  Разница — в направленности вращения и конфигурации переднего кожуха бендикса. Взаимозаменяемость запчастей СТ 366 с вышеуказанными стартерами примерно 85%.

Есть три вида переднего кожуха бендикса: втягивающее реле находится сверху-справа, сверху-слева и снизу-слева  (с  этим  вариантом  кожуха  придется  каждый  раз снимать стартер для доливки масла в КПП, фото 2).

Эти  особенности  можно  использовать   для   более   плотной компоновки еще на стадии разработки конструкции и дизайна.   Данные стартеры имеют  модуль зубьев — 2.5.  Под них  (с незначительными токарными  доработками)   подходит  зубчатый  венец  от  снегохода «Буран».   В том случае,  если нет возможности   его   приобрести,   то  венец   можно   изготовить   на   координатном,  фрезерном  или зуборезном  станке,   из  стали 40-Х   и   подвергнуть   дальнейшей   термообработке,   для   улучшения износостойкости материала, до твердости 35-42 HRC/E.



Следующий,   часто   встречающийся   стартер — от   автомобиля   ВАЗ   2110   (21011),   российского производства,   или   его   аналог   BOSCH,   от автомобиля ВАЗ 2109 (-99),   не имеющий переднего кожуха бендикса,  и имеющий  другой  модуль зубьев шестерни привода.  Подходящие стартеры есть среди   импортных   автомобилей   ( Skoda,   Mitsubishi,  Toyota   и   другие ).   Им   присуща   высокая надежность,  длительность  эксплуатации и… более  высокая цена.   Зубчатые венцы от мотоциклов ИМЗ «Вояж», «Кобра», «Волк» имеют модуль зубьев 2.2. (
фото 3
).

Если удалось обзавестись стартером и венцом с разными модулями,  не беспокойтесь.  Потребуется лишь   небольшое  » хирургическое вмешательство «.   Разбираем  стартер,   извлекаем   осевой  вал с шестерней, развальцовываем ее фиксаторы, и снимаем шестерню привода с вала.  Затем подбираем

шестерню с подходящим модулем.  Обе шестерни необходимо «отпустить» при помощи термообработки.  Шестерня, снятая со стартера, протачивается  в  токарном  станке  таким  образом,   чтобы  удалить  зубья,  но  при  этом  оставить  ее  внутреннюю  часть,  имеющую направляющие пазы вращения.  В подобранной  шестерне внутренняя часть  протачивается под наружный диаметр проточенной ранее шестерни.  После чего они напрессовываются  одна на другую и фиксируются при  помощи  аргонно-дуговой сварки.  Сварочные  швы протачиваются «заподлицо» Если подобранная шестерня устанавливалась на стартере с обратным вращением, необходимо при помощи углошлифовальной  машинки  сделать  конусные  заходы  с  левой  стороны  зубьев.   После  обработки  профиль  заходов  должен  быть идентичным на всех зубьях и  иметь гладкую поверхность.  Напрессованные и  проваренные  детали подвергаются термообработке для восстановления параметров износостойкости.

Установка стартера ЭТАП I.

Стартер устанавливается со стороны КПП,  как правило — сверху.  Для более плотной компоновки возможно установить стартер слева-сбоку.  Для этого потребуется изменить конфигурацию педали кикстартера,  или вообще удалить ее из конструкции.  Выборка в картере под  кожух  бендикса  предварительно  размечается,   и  затем   вырезается  отрезным  диском,   установленным  на  углошлифовальную машинку, или делается на вертикально- фрезерном станке. Аналогичная работа выполняется с картером КПП.

Вот несколько вариантов фиксации стартера:

а) Из листового дюралюминия или стали изготавливается пластина с центральным отверстием под кожух стартера(диаметр 76 мм при использовании СТ 353, 367, 369) и его креплениями,а также с отверстиями креплений к верхним шпилькам блока, на которых крепится КПП. При этом необходимо изготовить более мощные (М10) и удлиненные верхние шпильки блока, а так же проставочные втулки под пластину.   Данный   способ   прост  и   дешев  в исполнении,  однако страдает недостаточной прочностью конструкции и отсутствием эстетичности

б) Изготавливаются два отдельных, или одно сплошное (полумесяцем), нижнее крепление стартера из дюралюминия Д16, Д16Т, толщиной 16-25 мм, которые (-ое) аргонно-дуговой сваркой фиксируются к картеру КПП (фото 4).

При сваривании конструкции потребуется извлечь из картера КПП все резиновые  уплотнения.   Если  КПП  находится  в  разобранном  виде, необходимо  установить в  нее  первичный и вторичные валы, закрыть заднюю крышку,  зафиксировать  ее четырьмя  болтами, и только потом варить, чтобы  избежать  деформации картера.

в)  Дюралевая пластина (фланец),  крепления стартера,  имеет цельную форму.  Выставляется  и  двумя  болтами  фиксируется  к  картеру  КПП, после чего производится ее приваривание (фото 5).

Данный   вариант   является  наиболее  оптимальным  с  точки  зрения

надежности фиксации.   В любом случае изготавливается и устанавливается упор  под  заднюю  часть стартера — для  снятия  нагрузки  с  крепежной пластины.  На  КПП  МТ9,  10-32,  10-36  необходимо  удалить  крепление  под  воздушный  контактно-масляный  фильтр   и приварить упор к картеру КПП (фото 4).

На картер  КПП  МТ  11(16)  (под бумажный фильтрующий элемент)  изготавливается  упор и прижимной хомут,  которые  фиксируются двумя болтами М8 в имеющиеся резьбовые отверстия (фото 5).

Перед этим плоскость под упор необходимо «спланировать»  углошлифовальной машинкой или на фрезерном станке.   При  выставлении  крепежного фланца со стартера снимается втягиваю-
щее реле, и бендикс выдвигается вперед, до упора, имитируя его рабочее состояние (фото 6).

Стартер  фиксируется  на  фланце.   В  «рабочем»  состоянии  выставляются  следующие  зазоры: между  зубчатым  венцом  и  роликовой  муфтой,   расположенной  за  шестерней стартера   (он должен быть в пределах 2-4 мм  в «нерабочем»  состоянии),   зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика (3-7 мм).  Зазор между поверхностями шестерни стартера и зубьями венца маховика можно обеспечить,проложив между сопрягаемыми поверхностями сигаретную фольгу. Так как якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных  подшипниках

скольжения ( бронзографитовые втулки ), то необходимо проверить их состояние на предмет выработки и люфтов.  При необходимости следует  поставить  новые втулки,  которые  после  запрессовки  необходимо  обработать  развертками  под  диаметр  осевого  вала.  Это позволит избежать нарушения соосности между венцом и шестерней стартера в момент выставления крепежного флянца.

ЭТАП II.

После выставления соответствующих зазоров производится «прихватывание» крепежного флянца к картеру КПП.   Стартер собирается и фиксируется на флянце.  Затем стартер  подключается к  аккумулятору и  осуществляется ряд  пробных  пусков при  выкрученных  свечах зажигания,***   что  дает  возможность  определить качество фиксации стартера.   Вращение  должно быть свободным,  без остановок  и заеданий.  Звук  при  вращении  должен  быть  монотонным,  без  нарастания или  снижения тональности.   Шестерня  стартера  должна свободно  входить  в  зацепления   с   венцом   маховика,   и   также   свободно   выходить  из   него.****   После  проверки  производим окончательное  сваривание  поверхностей,   после  которого  снова  проверяем работу стартера,   чтобы убедиться в том,   что флянец не «повело».   После  сваривания  ускорять  процесс  остывания  металла  категорически  воспрещается,  так  как  это может стать причиной ослабления  его  прочностных   характеристик.   Желательно   оставить  педаль  кик-стартера.   В  процессе  эксплуатации  это  облегчит регулировку клапанов и зажигания. Да и запасной вариант пуска не помешает.

Скованные одной целью…

Устанавливая  стартер,   необходимо  помнить  о  его  потребительской  мощности!   Для  надежной  его  работы  потребуется установка достаточно емкого аккумулятора.  Можно использовать автомобильные, емкостью 36-45 А/ч. На логичный вопрос: «Куда его вместить?», ответ существует.   Установка широкого заднего колеса повлечет либо расширение задней части рамы,   либо удлинение маятника.   И в том,   и  в  другом  случае,   выигрывается  достаточно  места.  В  том  случае,  если стартер устанавливается слева-сбоку, то аккумулятор смещается  максимально  вперед  и  устанавливается  над  картером  КПП.   Сэкономить   место   можно,   использовав   батареи   менее габаритные,  японского  производства например,  (от Toyota, Mazda старых выпусков, или от Mitsubishi L300).   Они отличаются малыми размерами, отменным качеством и ценой.   При всем при этом существует еще одно «НО»!  При такой емкости батареи генератору Г-424 не хватит мощности для полной ее зарядки.

Рассмотрим несколько вариантов решения этой проблеммы.

а)  Перемотка  стандартного  генератора  Г-424, с целью увеличения мощности.   Г 424 — синхронная  трехфазная  электрическая  машина с электромагнитным  возбуждением.   Номинальное  напряжение  14 V,  номинальная мощность 150 Вт.  Ток полной отдачи — 11 А.  Это генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком БГ-2А (аналог Г502А(ЗАЗ), фото 7.

Характерная  его о собенность:  при  малой  частоте  вращения  ротора о бмотка  возбуждения  генератора  потребляет  ток  от  внешнего источника тока — аккумулятора, и только после возбуждения,при частоте вращения ротора  2400  об/мин  и  выше,   генератор  переходит на  работу  от  самовозбуждения.  Эксплуатация  генератора  при  полностью  разряженной  аккумуляторной  батарее  или ее отсутствии невозможна (генератор не возбуждается). При перемотке удастся повысить мощность всего на 50-100 Вт! Это не спасет ситуации. Цена генератора  Г424 — около  350грн.

б) Генератор ИМЗ 14.3771 фото 14. По конструкции аналогичен с Г424.Но реле зарядки встроено в генератор.Номинальное напряжение 14В, отдача — 35 А/ч. Номинальная мощность 500 Вт.Выпрямительный блок БВП 86-60, регулятор напряжения Я212А 11Е или 361.3702, порог срабатывания регулятора -13.6-14.4в. Он обладает достаточной мощностью и отличается простотой установки.   Но в то же время — «никаким» качеством сборки, материалов и минимальным ресурсом работы!
Поэтому  стоит  вести  речь  о  генераторе,  которым  комплектуются мотоциклы ИМЗ в данный момент,марки «DENSO» (500 Вт). У него отменное качество и надежность. Но найти его в продаже практически невозможно, да и ориентировочная стоимость 500-650 грн.

в) Тракторный генератор 462.3701. фото 8. Это  бесконтактная,  трехфазная,  одноименно  по  люсная  электромашина с односторонним электромагнитным  возбуждением и  встроенным  выпрямительным  блоком  БПВ-23-50 и электронным  регулятором напряжения типа Я112Б.   Встречается  2-х видов:  700 и 1000 Вт.  Диодный реле-регулятор тока  (ЯШ)112Б  (А, Н, В)  встроен в заднюю часть генератора. Для установки генераторов этого типа потребуется изготовить удлиненный вал генератора. А так же изготовить переходную планшайбу с эксцентриком и местом под сальник от мотороллера «Муравей» 42x25x10 (фото 9).
При изготовлении планшайбы помните:
При ее установке перекрываются вентиляционные отверстия генератора, расположенные в передней его части.
Для  этого  необходимо  на  планшайбе  высверлить  с  торца  небольшие  углубления,  освобождая  доступ  воздуха  к  вентиляционным отверстиям.
Так же потребуется подпилить выступ картера двигателя над распредвалом, и немного подпилить корпус генератора.
В  том  случае,  если  не  удлинять  вал  генератора,  после  его  сборки  шестерня  генератора  будет  заходить  в  зацепление с шестерней распредвала всего на 50%!  Поэтому удлинение вала, или изготовление новой, удлиненной шестерни — обязательно!
К отрицательным моментам относятся громоздкость и большой удельный вес  данного  генератора.  Принципиальная  схема  генератора допускает запуск двигателя без аккумулятора,  так как данный генератор способен самовозбуждаться. Цена такого генератора (б/у) 50-120 гривен, нового — 250 гривен.

г) Автомобильные  генераторы  импортного  производства  Mitsubishi,  Honda,  Suzuki,  Daihatsu,  в  частности от малолитражек (фото 10).

Выбор  генераторов  данного  типа  следует  строить  по  критерию габаритности: чем компактней, тем лучше. Как правило,их мощность составляет 660 Вт.   Интегральное  реле  встроено в  задней части генератора.  Ориентировочная стоимость генератора  б/у 250-450  грн. Устанавливаются подобные генераторы двумя способами.

Первый  способ  сходен  с  установкой тракторного  генератора,  так как потребуется изготовить переходную планшайбу и удлинить вал генератора (фото 11). При удлинении вала потребуется очень точная токарная работа, иначе труды будут сведены «на нет»!!!

Второй способ — ременной привод. Отличается  относительной  простотой  изготовления  и  установки  (соответственно,  дешевизной),(фото 12).  Механизм  привода изготавливается из корпуса Г424.  Вытачивается новый вал со шкивом и проста-вочные втулки.   К раме приваривается кронштейн крепления, который должен иметь регулировку натяжения ремня.Применяются ремни самого малого размера с маркировкой «500»или»600″.  Дополнительный  плюс  этой  схемы — возможность  легко  внести  в схему  «паразита» — дополнительный масло-насос,  крыльчатку охлаждения радиатора,  крыльчатку нагнетателя…
При  увеличении  количества  шкивов  более  двух,  потребуется  установка  натяжного  подшипника  например,  (ВАЗовского),  а так же внесение  изменений  в  несущую  конструкцию, для оптимальной компоновки схемы ременного привода.  Допустимый  прогиб  ремня 6-12 мм.  Зацепление  шестерни генератора должно быть отрегулировано — во избежание ненужных нагрузок при работе,  для снижения шумности работы и для продления срока службы шестерен ГРМ.

После 20000тыс.км пробега полость крышки генератора необходимо очищать от щеточной пыли и других загрязнений.
Для  удобства  выполнения  работ  генератор  необходимо демонтировать с двигателя. Затем снять кожух и щеткодержатель со щетками. После чего аккуратно, кистью,  смоченной в  растворителе Р647 или  обезжиривателе БП-20, очистить внутренние поверхности крышек генератора. После чего продуть их сжатым воздухом.

Не  стоит  забывать  также  и  о  том,  что  при  увеличении  потребляемой мощности электрооборудования,  увеличивается  нагрузка на двигатель.

При  компоновке  нового  генератора  тщательно  проверьте  шестерню  генератора»на биение» в токарном станке. «Кривая» шестерня не позволит добиться нормального зацепления с шестерней распредвала, и, в свою очередь, достаточно быстро «сожрет» ее.

В  цепи  управления  стартером  предусматривается  дополнительное  реле  для предотвращения подгорания контактов  данной цепи.  Наличие электростартера,  мощного аккумулятора,  и соответствующего генератора позволит чувствовать себя достаточно уверенно в процессе эксплуатации Вашего мотоцикла.
Стартер  включается  при  помощи  электромагнитного  тягового  реле  типа  PC  904А,  смонтированного на флянце  крышки  стартера.  Управление  тяговым  реле   дистанционное — от  кнопки  управления  стартером, (фото 13).

Главное правило — точность при выполнении вышеуказанных работ.

СНОСКИ:
* СТ 353,  СТ367(369) В(Б):  Номинальное напряжение -12 В,  номинальная  мощность кВт — 0,61,  ток холостого хода   А  (не более) — 65,  частота вращения якоря при холостом ходе (тп.-1(не менее))-5000,  число зубьев ше стерни привода стартера -8,  модуль  (шаг)шестерни привода-2,5,  мощность л.с.-0,6 (СТ 353), 0,7(СТ 367), 0,8 (СТ 369).

** Модуль зубчатого колеса — геометрический параметр,  линейная величина, пропорциональная размерам зубчатого колеса.  Различают осевой,  окружный  и  нормальный  модуль  зубчатого  колеса.  Модуль  зубчатого  колеса определяется следующим образом:  количество зубьев -f- 2. Затем наружный диаметр делится на получившееся число.

*** Стартер  можно держать  включенным не  более 10 секунд,  а затем дать перерыв на  15-20  секунд. Длительное включение стартера приводит к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи и обмоток стартера.

**** Для  облегчения  вхождения  в   зацепление   шестерен  стартера  и  венца  маховика,   на  зубьях  венца,  со  стороны  вхождения  в зацепление со стартером, делаются конусные фаски (заходы).

Автор: Илья Марченко
г. Белгород-Днестровский
Фото: автора

Журнал «МотоДрайв», Октябрь, 2005.


Назад в архив!

baiker22-moto.narod.ru

СТАРТЕР: УСТАНОВКА | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Лютой зимой, вместо того чтобы спать как все, решили мы с приятелями соорудить себе по чопперу. «Откопали» два «Урала», «Днепр» и — вперед. Навести красоту, что-то подхромировать — не вопрос, а вот чтобы с кнопочки заводился — это да! Возникли три проблемы, и мы решили их в нашем сарайчике.

Первая — стартерный венец. Его разработали и выпускают в Рыбинске и ставят на снегоход «Буран». Купили его без снегохода — в отдельности, приложили к маховику, отцентровали и разметили отверстия крепления венца к стойкам ведущих дисков сцепления. Рассверлили и отзенковали под болты «впотай». Отверстия внешнего
ведущего диска засверливаем до диаметра стоек (с припуском 0,5 мм).

Рис. 1. Доработка стартерного венца снегохода «Буран»:
1 — венец;
2 — отверстия крепления к маховику;
3 — «лишняя» часть венца.

Проблема вторая — сам стартер.
Тут пригодился агрегат от пускового двигателя трактора Т-170. Можно использовать стартер и от лодочного мотора «Вихрь-30» — марки СТ-367А.

Рис. 2. Деталь крепления стартера (приваривается к картеру двигателя).

Третья — установить стартер. Вначале подобрали кронштейн крепления стартера. По форме он напоминает часть колокола, внутрь которого нужно поплотнее поместить стартер. Мы не пилили эту деталь, а нашли подходящую — часть картера пускового двигателя (поэтому точных размеров не даем).

Рис. 3. Сборочный чертеж системы электрозапуска:
1 — деталь крепления стартера;
2 — венец;
3 — стартер;
4 — хомут;

5 — кронштейн крепления задней части стартера;
6 — маховик.

Затем в картере сцепления сделали вырез под крепление стартера, мотор собрали для окончательной сварки крепления стартера: в него вставляется коленвал и маховик с венцом.

Далее из стартера вынули вилку включения бендикса, а сам бендикс зафиксировали в положении «включено». Стартер в сборе с деталью крепления уложили шестерней бендикса на венец маховика, «прихватили» аргонно-дуговой сваркой. Вращая маховик, проверили правильность установки стартера на боковое зацепление шестерен и радиальный зазор между ними. После подгонки стартера деталь крепления окончательно обварили.

Для более надежной фиксации стартера его заднюю часть обжали мощным хомутом из стальной полосы толщиной 3 мм. К хомуту приварена пластина, которая крепится к задней крышке КП. Там, где необходимо, подпилили ребра жесткости и крепления воздушного фильтра на картере КП. Вот и все!

Так что поставить стартер на оппозит оказалось проще, чем запарить репу. И меритель не понадобился. Из инструментов пользовались дрелью, напильником да ножовкой. Правда, за аргоном пришлось прокатиться в райцентр, но ведь это не то, что искать координатно-расточной станок.

текст: Владимир НЕСТЕРОВ, п. Нугуш, Башкортостан
рисунок: Олег ВОЕВОДОВ

oppozit.ru

Как установить электростартер на мотоцикл

Запуск мотоцикла с кикстартером может потребовать немало усилий, поэтому многие владельцы отечественной техники часто отказываются от неё в пользу недорогих зарубежных аналогов. Однако у российских мотоциклов есть свои преимущества, представленные простотой тюнинга, дешевизной запчастей, а также малой чувствительностью к качеству топлива и надёжностью большинства компонентов. Именно поэтому владельцы двухколёсной отечественной техники со стажем нередко устанавливают электростартер на мотоцикл — такая операция позволяет сделать «Урал» или «Днепр» намного более удобным. Это касается и малокубатурных зарубежных мотоциклов бюджетного класса, которые также часто оснащаются только кикстартером. Рассмотрим процедуру установки электростартера на примере отечественной техники.

Подбор деталей

Оптимальным вариантом являются электростартеры Херсонского завода, которые применяются в тракторных пусковых двигателях, а также в лодочных двигателях малого класса. Однако нужно быть очень осторожным в выборе компонентов — для «Урала» подходят компоненты с маркировкой СТ353, 367 либо 369. Не следует приобретать стартер СТ366, который устанавливался на «Запорожец» — он имеет обратную направленность и иную форму кожуха бендикса, несовместимую с мотоциклетным мотором. К такому электростартеру следует приобрести венец от снегохода «Буран» — он требует лишь минимальной доработки. Будьте внимательны — вам нужен агрегат с верхним расположением втягивающего реле, поскольку, находясь снизу, оно будет мешать менять масло в моторе.

Существует также возможность установить электростартер от автомобиля ВАЗ-2109 либо более современный узел от ВАЗ-2110, однако в этом случае венец придётся изготавливать самостоятельно, пользуясь профессиональным металлообрабатывающим станком. Для создания запчасти лучше использовать сталь марки 40-X либо иную, соответствующую стандарту твёрдости 35-42 HRC/E. На импортные мотоциклы электростартер нужно подбирать особенно тщательно — многие владельцы двухколёсной техники говорят, что подходящим вариантом являются узлы от промышленных генераторов или мощной садовой техники. Однако венец для стартера точно придётся вытачивать самостоятельно, поскольку унификация является отличительной чертой отечественных мотоциклов.

Установка

Существует несколько вариантов крепления электростартера к оппозитному мотоциклетному мотору:

  • Изготавливаются более мощные и длинные шпильки КПП, после чего на них надевается дюралевая пластина с предварительно высверленным отверстием диаметром 76 мм для кожуха узла. Вариант применяется редко в силу малой прочности и негативного влияния на срок службы электростартера;
  • Из дюраля изготавливается составное крепление в виде двух полумесяцев, которое приваривается снизу к картеру КПП. Будьте внимательны — в процессе аргоновой сварки все резиновые элементы трансмиссии должны быть удалены, однако валы и крышки стоит оставить на местах, поскольку их отсутствие может стать причиной серьёзной деформации картера;
  • Изготавливается цельная дюралевая пластина, приваривающаяся к кожуху КПП. Вариант плох тем, что он заставляет полностью удалять контактный масляный фильтр, нарушая нормальную работу трансмиссии.

На зарубежных мотоциклах установка стартера осложнена отсутствием серьёзных наработок в данной области. Поэтому вам придётся проявить инженерную смекалку и изготовить соответствующее крепление либо переходную плиту, которая не будет мешать другим компонентам.

Перед установкой нужно тщательно обработать плоскость упора электростартера шлифовальной машиной, чтобы добиться идеального прилегания детали. Чтобы правильно закрепить фланец стартера, нужно снять втягивающее реле, а также полностью выдвинуть бендикс вперёд, чтобы понять, каким будет его рабочее положение. Агрегат фиксируется с помощью фланца, после чего необходимо проверить плотность её прилегания и устойчивость положения. Теперь нужно установить оптимальные зазоры, которые позволят добиться стабильной работы устройства.

Между шестерней, расположенной на стартере, и венцом маховика стоит оставить расстояние в 5–7 мм — чтобы выставить его, можно использовать сложенную во много раз фольгу. Также нужно оставить зазор, равный 2–4 мм, между венцом и роликовой муфтой, которая находится сразу за шестернёй. Измерять его стоит в положении покоя, а не в рабочем состоянии стартера, что позволит достичь устойчивой работы узла. Если вы приобретали подержанный стартер, убедитесь, что его бронзографитные втулки не изношены, а также совпадают по диаметру с осевым валом — в противном случае надёжность детали будет существенно снижена, а запуск мотора будет сопровождаться неприятными звуками.

Доводка

Когда положение стартера будет выставлено, его необходимо снять, чтобы окончательно приварить фланец к картеру КПП. Сделать это можно своими руками, однако вам понадобится оборудование для аргоновой сварки. Убедитесь, что все детали находятся на своём месте и начинайте работу. Помните, что после сварки металл должен остыть самостоятельно, поскольку его принудительное охлаждение приведёт к существенному снижению прочности соединения.

После остывания металла соберите стартер на фланце и убедитесь, что его шестерня не отходит от венца даже при достаточно сильных нагрузках на корпус узла. Теперь можно подключать электростартер к аккумулятору — при работе он должен создавать монотонный звук, а также вращать шестерню, не допуская блокировок или торможений. Кроме того, стоит проверить, насколько легко он сцепляется и расцепляется с венцом. К сожалению, установка электростартера может помешать работе педали запуска мотора. Поскольку убирать её полностью нежелательно, лучше просто изменить форму детали, сохранив резервный способ запуска мотора.

Дополнительные работы

Поскольку стандартная электросистема мотоцикла «Урал», равно как и цепь большинства импортных транспортных средств, не рассчитана на эксплуатацию техники со стартером, придётся внести в неё доработки. При малейшем снижении температуры окружающего воздуха может возникнуть проблема с запуском — стартер быстро разрядит аккумулятор, что заставит вас подзаряжать его и впоследствии пользоваться педалью. Опытные мотоциклисты рекомендуют установить на двухколёсное транспортное средство аккумулятор от японского автомобиля 90-х годов. Такая батарея имеет компактные габариты и достаточно большую ёмкость — вплоть до 65 Ач.

Однако установка крупного аккумулятора повлечёт за собой другую неприятность — генератор не сможет заряжать такую батарею полностью, и стартер вновь нельзя будет использовать. Чтобы устранить эту проблему, можно воспользоваться следующими техническими решениями:

  • Перемотать стандартный генератор, чтобы повысить его мощность на 100–200 Вт. Однако нужно понимать, что надёжность такого узла снизится;
  • Установку стартера часто сопровождают заменой стандартного генератора на узел от лёгкого трактора либо от современной модели Ирбитского завода;
  • Поменять генератор на аналогичный узел от импортного малолитражного автомобиля 90-х годов — идеально подходят детали от Honda и Daihatsu.

Доработка электросети после установки стартера требует определённого профессионализма, поскольку при неправильном соединении проводов или при недостаточной намотке изоляции вы можете попросту сжечь мотоцикл.

Поскольку генератор со временем всегда теряет часть своей мощности, стартер может вновь перестать работать. Чтобы избежать возникновения такой проблемы, стоит каждые 10 тысяч километров очищать щётки узла, регулировать зазор его приводного механизма, а также устранять мелкие неисправности. Также каждые 5 тысяч километров осматривайте проводку — если на ней начинают появляться оплавленные участки или пробои, стоит установить кабели, имеющие большее сечение.

Тюнинг своими руками

Описанная выше процедура установки стартера требует достаточно хорошей сноровки и наличия специального оборудования. Поэтому при отсутствии у вас аппарата для аргоновой сварки или токарного станка следует заранее узнать, где можно воспользоваться услугами профессионалов соответствующего профиля. Все изготавливаемые детали крепления и шестерни должны иметь минимальные допуски, поскольку от этого зависит надёжность устанавливаемого электростартера. Сам стартер должен находиться в хорошем техническом состоянии — чтобы убедиться в этом, стоит проверять втулки и вал. Если все эти условия будут соблюдены, электростартер прослужит вам не один год, обеспечивая максимальное удобство запуска мотора мотоцикла.

www.motoshkoli.ru

Установка стартера на мотоцикл Днепр мт, К-750, м_72 !

Похожее видео

Картинка: урал, днепр, к-750, м-72 какое масло лить в мотоцикл ? Картинка: разборка коробки передач мотоцикла урал с задним ходом. Картинка: ч 13. мотоцикл из запчастей.ремонт двигателя к-750 ( м-72 ) Картинка: переборка (ремонт) моста (редуктора) мотоцикла днепр. урал. к750. #dneprovod Картинка: ремонт электронного зажигания мт к 750. замена датчика холла Картинка: 2 разборка двигателя к 750 Картинка: часть6.разворачиваем втулки шатунов.ремонт  мотоцикла м-72 ,к-750 ,мв-750 ,днепр 12   скачать в hd Картинка: работа двигателя к-750 после капремонта(обкатка) Картинка: клин заводной ножки   мт, днепр, урал, к-750   jing... Картинка: проект днепр 666: #20 ремонт механизма выжима сцепления Картинка: (мото будни) ремонт днепр 11 (мт ) (часть 1) Картинка: ремонт двигателя м -72 ,к -750 

benzomotovideo.ru

Электростартер / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»

Ну вот, наконец-то, я приступил к написанию этого поста. Давно хотел поставить электростартер на своего Боливара, но то не до этого, то не охота движок разбирать, то во время переборки хочется поскорей собрать и ездить. Однако, после неудачного вояжа в Ростов, на день рождения байк-хауса Олень, когда у меня в Ярославле провернуло коленвал со всеми вытекающими, я решил во время этой капиталки сделать себе, наконец-то, электрозапуск. Несмотря на то, что в интернете полно статей на эту тему, все они довольно расплывчаты, плюс я не видел ни одного видео, где «живой» 650сс Урал запускался с электростартера. Нет, видео полным полно, но на них показаны какие-то промежуточные этапы, типа: «вот я прицепил стартер, вот соединяю проводами с акумом и вроде бы что-то там крутит, но движок еще наполовину разобран». Что-то я отвлекся, ближе к теме.

Для того, чтобы поставить электростартер, необходимо купить зубчатый венец на маховик. Кто-то переделывает венец от Бурана (по-моему), я же взял уже готовый, который ставится вместо последнего диска сцепления.


Зубчатый венец

Вместе с зубчатым венцом был приобретен кронштейн крепления стартера на коробку. Таких кронштейнов существует два, сверху коробки и сбоку. Но, поскольку у меня Ураловская коробка, да и стартер сбоку выглядит, на мой взгляд, намного эстетичней, мой выбор пал на боковое крепление.


Кронштейн крепления стартера

В качестве стартера рекомендовался стартер от десятки с бендиксом на 9 зубьев. Но у меня в гараже валялся стартер от Оки, который, как выяснилось, практически идентичен десяточному стартеру, разница только лишь в крышке стартера. Обойдя несколько магазинов автозапчастей, я, все-таки, нашел необходимую мне крышку, таким образом, легким движением руки (и отворачиванием пары винтов) стартер от Оки был превращен в десяточный, попутно ему была сделана профилактика, смазан редуктор.


Стартер от Оки


Разница в крышках стартеров


Нужный нам стартер

Дальше начинается самое интересное. Ориентируясь по креплению стартера, размечается окно на картере двигателя и коробки, после чего оно грубо вырезается (естественно не в размер), с последующей подгонкой напильником до необходимых размеров.


Примерное окно

После чего на маховик был поставлен лишь зубчатый венец, маховик наживлен на коленвал, на картере была сделана отметка (с учетом того, что маховик сядет глубже), где заканчивается зубчатый венец и начинается маховик. На крышке стартера тоже была сделана отметка, где заканчивается бендикс, если его вытянуть до конца, после чего маховик был снят и отверстия подгонялись уже на чистовую.


Прикидка и окончательное отверстие

С картера коробки пришлось срезать центрующие приливы, иначе зубчатый венец упирался в них. Пришлось разобрать воздушный фильтр и срезать его часть, чтобы стартер мог встать на свое место. Также были изготовлены две шпильки крепления коробки, которые пришлось делать больше из-за того, что теперь на них крепился еще и стартер.





После этого на коленвал был окончательно поставлен маховик в сборе со сцеплением, собраны движок и коробка, примерно поставлен на свое место стартер. После примерки были небольшие испытания, как крутит стартер маховик, не срываются ли зубья, нет ли где перекоса и т.д.



Примерка стартера

Первые испытания

После того, как я убедился, что все идет удачно, были изготовлены втулки, чтобы закрепить стартер на нужном расстоянии и попутно прижать коробку.


После того, как стартер был закреплен окончательно, были проведены вторые испытания, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Вторые испытания

После этого пошел финальный этап сборки двигателя. Поскольку воздушного фильтра теперь нет, я временно поставил нулевики. В дальнейшем поставлю стартерный фильтр от КБМТС.



Окончательный вид двигателя


Стартерный фильтр

Ну а теперь, собственно, финал. То, ради чего весь этот пост и затевался. Видео запуска мотоцикла Урал 650сс с помощью электростартера. Движок только после переборки. Новый коленвал из советских запасов, алюминиевые цилиндры, поршни АТ 78мм, новые головы. На видео — второй запуск. Первый запуск я не снимал, но запустился он почти сразу, после чего я дал ему 10 минут поработать, заглушил и решил снять это видео. Enjoy!

Запуск электростартером

P.S. Осталась самая малость — через реле вывести кнопку запуска на пульт. Пульты у меня стоят не родные, на них есть эта кнопка.

uralmotoclub.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о